¿Acción de la guitarra muy alta? Shims
Te tiene que haber pasado (o lo viste mil veces): bajás las selletas al mínimo… y la acción sigue alta. Ahí aparece el consejo típico de “metele un cartoncito en el neck pocket y listo”.
Y sí: a veces te saca del apuro.
Pero si lo dejás así (o lo “mejorás” con una chapita, metal, lo que sea) te estás comprando un problema a futuro.
Porque esto, casi siempre, no es un problema de “setup”. Es un problema de geometría / ángulo del mástil.
¿Cuál es el problema real?
Cuando una guitarra tipo Fender (bolt-on) te queda con la acción alta aunque las selletas estén abajo, suele pasar una de estas:
1) Geometría / ángulo del mástil (lo más común)
El ángulo con el que el mástil “sale” del cuerpo no está en el punto ideal para ese puente, ese tipo de ajuste y ese recorrido de selletas. Resultado: te quedás sin margen.
2) Cambio de puente (clásico en Jazzmaster/Jaguar)
Esto lo vi muchísimo: guitarras donde no se bancan el puente original y lo reemplazan por un tune-o-matic u otro sistema más alto. Subís el puente… y la guitarra te pide otro ángulo. Si no lo corregís, la acción se va al techo.
Alineación” NO es lo mismo (es otro problema)
Ojo con esto porque se confunde:
Ángulo / geometría: acción alta, selletas sin recorrido.
Alineación: cuerdas corridas hacia un borde del diapasón, no “caen” centradas. Eso es otra historia y se trata distinto.
El “cartoncito” y los inventos: por qué no conviene
El shim casero suele ser un pedacito chiquito en un extremo del pocket. ¿Qué problema tiene? Que no apoya parejo.
Y cuando no apoya parejo, aparecen tres enemigos:
inestabilidad (cambia con golpes, tensión, tiempo)
falsos contactos (en el sentido mecánico: micro movimientos)
deformaciones (y con metal duro, peor: podés marcar/morder madera al ajustar)
Por eso, si vas a shimnear, la idea no es “calzar como una mesa coja”. La idea es corregir el ángulo con un apoyo real y estable.
Acá entra lo que se considera “pro”: shim de contacto completo (tapered/full pocket), que apoya toda la superficie y trae un ángulo definido. StewMac, por ejemplo, vende shims de maple full contact con ángulos precisos, justamente para evitar el shim chiquito tipo tarjeta.
¿Y el Micro-Tilt de Fender?
Fender lo pensó como una forma rápida de ajustar el ángulo sin andar metiendo shims, usando un tornillo de empuje y una placa/tornillería específica. Fender mismo lo describe como un sistema de ajuste de inclinación del mástil.
Ahora, dicho en criollo y desde mi experiencia: no me gusta como solución “definitiva”. Para mí, muchas veces termina siendo un parche elegante para tolerancias de fabricación. Y cuando querés un instrumento sólido, estable y predecible, yo prefiero resolverlo bien desde la base: apoyo correcto + ángulo correcto.
Entonces… ¿Cuál es la solución efectiva?
1) Diagnóstico (antes de tocar nada)
¿El puente es el original o lo cambiaron?
¿La guitarra necesita ángulo o necesita otra cosa (relief, cejuela, trastes)?
¿Cuánto margen real hay en selletas?
¿Qué acción buscás y con qué calibre/ataque tocás?
2) Definir el ángulo exacto
Por eso hay shims con distintos ángulos (0,25° / 0,5° / 1° etc.), y por eso también muchas veces conviene hacerlo a medida.
Acá está la clave. No existe “el shim universal”. El ángulo se define por el caso.
3) Shim bien hecho (ideal: contacto completo)
apoyo parejo
material estable
sin “puntos” que muerdan madera
sin inventos que después se aflojan o te cambian la geometría
¿Se puede comprar uno hecho?
Sí. Hay shims de ángulo definido (y de muy buena calidad) que te simplifican la vida.
El detalle es el de siempre: puede que no sea el ángulo exacto para tu guitarra y tu puente.
Por eso, si querés hacerlo fino de verdad, lo ideal es medir y resolver para ese instrumento.
Si querés aprender a ajustar tu instrumento con criterio (y entender cuándo es setup y cuándo es geometría), en mi curso de Calibración y Mantenimiento te muestro el proceso completo para diagnosticar, ajustar y dejar la guitarra/bajo cómodo, estable y sin pelearte con el instrumento.
El detalle es el de siempre: puede que no sea el ángulo exacto para tu guitarra y tu puente.
Por eso, si querés hacerlo fino de verdad, lo ideal es medir y resolver para ese instrumento.
¡Abrazo!
Preguntas frecuentes (FAQ)
Si las selletas ya están al mínimo y la acción sigue alta, suele ser geometría/ángulo. Si todavía tenés recorrido y el problema es trasteo/relief/cejuela, puede ser setup.
A veces te saca del apuro, sí. Pero a largo plazo no es lo ideal: apoyo parcial = menos estabilidad. Y si lo “mejorás” con metal duro mal puesto, podés marcar/deformar madera al ajustar.
Full pocket, siempre que se pueda. Es más estable y más “pro” porque apoya parejo y trae un ángulo definido.
Si la unión queda mejor resuelta (apoyo estable, tornillos bien asentados, contacto parejo), en la práctica lo que más vas a notar es sensación, respuesta y estabilidad. El “tono” como tal es un tema fino y depende del caso, pero lo que seguro no querés es una unión floja o inestable.
Fender lo plantea como un sistema de ajuste de inclinación.
En mi taller, si el objetivo es dejarlo sólido y predecible, prefiero resolverlo con apoyo/ángulo bien hechos.
Aplica principalmente a instrumentos bolt-on, estilo Fender (y similares). En set-neck/neck-through se resuelve distinto.
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